和辛弃疾交朋友
◎文/吴永强
（中国作协会员，山东省作协签约作家）
我搬了新家。
济南东北部有个华山，不是我们一下子能想到的那个西岳华山，其全名叫华不注山。这个华山很不起眼，海拔不超过两百米，却有不小的名气。平原拔起小山，其状如花骨朵，挺拔俊俏。要知道，在广阔的华北平原，此山往北直到海滨全是一马平川。历史上，齐晋“鞌之战”即发生于此，齐顷公被晋军追逼，“三周华不注”。
历代诗人为这座小山留下了众多佳作。
李白说：“兹山何峻秀，绿翠如芙蓉。”赵孟頫说：“云雾润蒸华不注，波涛声震大明湖。”
华栿山即华不注，华通花，栿通不，花骨朵的意思。
尤其是赵孟頫的《鹊华秋色图》，画出了此山的神韵。这幅画，是古代文人画的重要代表，使华山突破了文学史，彪炳艺术史。
啰嗦这么多，其实是说，我住到了华山脚下。也不是脚下，而是华山以东数里，楼下即是卧牛山。卧牛山名气不大，这一块儿统称华山片区。
每日经过华山脚下，一般不会想起李白，也不想《鹊华秋色图》，但这些隐约的概念，会在心底形成一个气场。在过去，多少人曾登顶华不注山？上文的名字之外，李攀龙、边贡、王士祯……曾和这座城市有关联的作家，几乎都曾登临华山，层层叠叠的脚印，传递出厚重的文学传统。
山之外，还有水。
站在窗口北望，不到一公里，即是黄河大堤。
很多时候，我只把黄河当作一条河来看。抛开其历史、文化价值，只单纯作为又跑又跳的场所，作为眼睛发呆的载体，两条大堤夹着的野地和水流真是取之不尽。纯黄的水绵延不绝，麦田绵延不绝，有时候雪落在麦苗上，有时候风停在树梢。我常开一辆车，奔跑进我的视线，向东，跑到了入海口。蜿蜒的大堤，小路纵横，车轮比水流跑得还快。
有一次，我们一帮诗人就逆黄河而上，把车开上了青藏高原。多么决绝，我们走了几千公里，直到了青海的贵德，才卸掉了黄色，遇见清澈的流水。天下黄河贵德清，从贵德再往上，高原和草原之间的黄河就名不副实了，应改名为“清河”。
我的住处附近，不仅有黄河，不客气地说，中国古代四大水，此地独占其三。四大水，即“四渎”，指的是江河淮济，江是长江，河是黄河，淮是淮河，济是济水。
古代，天子祭祀名山大川，就是五岳四渎。1855年，黄河改道，夺大清河入海，鸠占鹊巢，硬生生把大清河给弄消失了。大清河就是古代的济水，所以，我离济水也很近。往南不远的小清河，一定意义上也和济水有相通之处，可以大概认定，已经消亡一百多年的济水，以小清河的形式复活。小清河旁边，有一条南水北调工程干渠，里面流的是长江水。
周围几里地范围内，汇聚了四渎中的三个，就差淮河了。
文学脱胎于自然、历史，诗常自口中而出。近些日，集中研究了李清照、辛弃疾、张养浩、李攀龙、于慎行、王士祯几个本地诗人的生平和作品，以及他们在当地的一些遗存。除了李清照，其余几人大概有一个共同特点——以做官为终生事业，又不拘泥于做官，大都有长期的赋闲时光。
赋闲时，他们的专业诗人身份凸显出来，也可以说，他们的赋闲，是人生的一段休憩，也是中国文学史的幸运。辛弃疾有稼轩庄园，张养浩有云庄，李攀龙有白雪楼，一座座乡间别墅，承载了诗人对世间万物的感知。
我尤其喜爱辛弃疾，文能提笔安天下，武能上马定乾坤，几千年文学史，他是武力值最高的作家。这位貌如青兕的山东大汉，长得虎背熊腰，颇有豪气，亦能拿得起放得下，把词写得荡气回肠，柔肠千结。朋友陈亮离去，他追了许久，被大雪阻隔，怅然若失。叶嘉莹说，若选一位古代诗人做朋友，她选辛弃疾。
我也选辛弃疾。
有史书说他临终时，大呼：“杀贼！杀贼！”我认为倒未必，华不注山上悲呼震天，仅仅符合后人的想象，也符合魂归故里的美好期待而已。他的心态是内敛的，他的人生是恢弘的，他的胸襟是博大的，他的悲剧是时代的悲剧。他的灵魂，不一定非得一直绷紧，直绷到生命最后一刻。
该发现那些有趣的山，有趣的水，有趣的灵魂。有时候，视野太死板，李清照凄凄惨惨，辛弃疾壮怀激烈，张养浩为百姓苦，哪有这么绝对。于趣味而言，后人多赞颂苏轼，却忽略了辛弃疾优质的情调。
诗的有趣，诗人的有趣，就在于和自然的对话中，在于和自己的对话中，在于和万物的对话中。一个人的侧面越多，越能激发灵感。所有的片面都是狭窄的，人无法活在片面里，如同我们不该以一只眼去看古人。
古人可以是朋友，今人可以是陌生人，甚至敌人。当你和辛弃疾交朋友，你会爱上整个宋朝。你走进张养浩的云庄，和他一起耕田，一起把酒话桑麻。当你们一起养的鹤被种田老妪不小心打伤，继而死去，你会和他一起写诗纪念。至于李清照，还是做朋友吧，不要爱上她，在这样一位伟大女性面前，爱情会使你自卑，友谊会让你懂得欣赏。
我心里住着一个时代，要在里面安插一个辛弃疾，安插一个李清照，还有更多的人。当然，也有李攀龙、王士祯们的一席之地。
华不注上，亦可论剑，论心里的剑。
（原文有删节）
（中国作协会员，山东省作协签约作家）
我搬了新家。
济南东北部有个华山，不是我们一下子能想到的那个西岳华山，其全名叫华不注山。这个华山很不起眼，海拔不超过两百米，却有不小的名气。平原拔起小山，其状如花骨朵，挺拔俊俏。要知道，在广阔的华北平原，此山往北直到海滨全是一马平川。历史上，齐晋“鞌之战”即发生于此，齐顷公被晋军追逼，“三周华不注”。
历代诗人为这座小山留下了众多佳作。
李白说：“兹山何峻秀，绿翠如芙蓉。”赵孟頫说：“云雾润蒸华不注，波涛声震大明湖。”
华栿山即华不注，华通花，栿通不，花骨朵的意思。
尤其是赵孟頫的《鹊华秋色图》，画出了此山的神韵。这幅画，是古代文人画的重要代表，使华山突破了文学史，彪炳艺术史。
啰嗦这么多，其实是说，我住到了华山脚下。也不是脚下，而是华山以东数里，楼下即是卧牛山。卧牛山名气不大，这一块儿统称华山片区。
每日经过华山脚下，一般不会想起李白，也不想《鹊华秋色图》，但这些隐约的概念，会在心底形成一个气场。在过去，多少人曾登顶华不注山？上文的名字之外，李攀龙、边贡、王士祯……曾和这座城市有关联的作家，几乎都曾登临华山，层层叠叠的脚印，传递出厚重的文学传统。
山之外，还有水。
站在窗口北望，不到一公里，即是黄河大堤。
很多时候，我只把黄河当作一条河来看。抛开其历史、文化价值，只单纯作为又跑又跳的场所，作为眼睛发呆的载体，两条大堤夹着的野地和水流真是取之不尽。纯黄的水绵延不绝，麦田绵延不绝，有时候雪落在麦苗上，有时候风停在树梢。我常开一辆车，奔跑进我的视线，向东，跑到了入海口。蜿蜒的大堤，小路纵横，车轮比水流跑得还快。
有一次，我们一帮诗人就逆黄河而上，把车开上了青藏高原。多么决绝，我们走了几千公里，直到了青海的贵德，才卸掉了黄色，遇见清澈的流水。天下黄河贵德清，从贵德再往上，高原和草原之间的黄河就名不副实了，应改名为“清河”。
我的住处附近，不仅有黄河，不客气地说，中国古代四大水，此地独占其三。四大水，即“四渎”，指的是江河淮济，江是长江，河是黄河，淮是淮河，济是济水。
古代，天子祭祀名山大川，就是五岳四渎。1855年，黄河改道，夺大清河入海，鸠占鹊巢，硬生生把大清河给弄消失了。大清河就是古代的济水，所以，我离济水也很近。往南不远的小清河，一定意义上也和济水有相通之处，可以大概认定，已经消亡一百多年的济水，以小清河的形式复活。小清河旁边，有一条南水北调工程干渠，里面流的是长江水。
周围几里地范围内，汇聚了四渎中的三个，就差淮河了。
文学脱胎于自然、历史，诗常自口中而出。近些日，集中研究了李清照、辛弃疾、张养浩、李攀龙、于慎行、王士祯几个本地诗人的生平和作品，以及他们在当地的一些遗存。除了李清照，其余几人大概有一个共同特点——以做官为终生事业，又不拘泥于做官，大都有长期的赋闲时光。
赋闲时，他们的专业诗人身份凸显出来，也可以说，他们的赋闲，是人生的一段休憩，也是中国文学史的幸运。辛弃疾有稼轩庄园，张养浩有云庄，李攀龙有白雪楼，一座座乡间别墅，承载了诗人对世间万物的感知。
我尤其喜爱辛弃疾，文能提笔安天下，武能上马定乾坤，几千年文学史，他是武力值最高的作家。这位貌如青兕的山东大汉，长得虎背熊腰，颇有豪气，亦能拿得起放得下，把词写得荡气回肠，柔肠千结。朋友陈亮离去，他追了许久，被大雪阻隔，怅然若失。叶嘉莹说，若选一位古代诗人做朋友，她选辛弃疾。
我也选辛弃疾。
有史书说他临终时，大呼：“杀贼！杀贼！”我认为倒未必，华不注山上悲呼震天，仅仅符合后人的想象，也符合魂归故里的美好期待而已。他的心态是内敛的，他的人生是恢弘的，他的胸襟是博大的，他的悲剧是时代的悲剧。他的灵魂，不一定非得一直绷紧，直绷到生命最后一刻。
该发现那些有趣的山，有趣的水，有趣的灵魂。有时候，视野太死板，李清照凄凄惨惨，辛弃疾壮怀激烈，张养浩为百姓苦，哪有这么绝对。于趣味而言，后人多赞颂苏轼，却忽略了辛弃疾优质的情调。
诗的有趣，诗人的有趣，就在于和自然的对话中，在于和自己的对话中，在于和万物的对话中。一个人的侧面越多，越能激发灵感。所有的片面都是狭窄的，人无法活在片面里，如同我们不该以一只眼去看古人。
古人可以是朋友，今人可以是陌生人，甚至敌人。当你和辛弃疾交朋友，你会爱上整个宋朝。你走进张养浩的云庄，和他一起耕田，一起把酒话桑麻。当你们一起养的鹤被种田老妪不小心打伤，继而死去，你会和他一起写诗纪念。至于李清照，还是做朋友吧，不要爱上她，在这样一位伟大女性面前，爱情会使你自卑，友谊会让你懂得欣赏。
我心里住着一个时代，要在里面安插一个辛弃疾，安插一个李清照，还有更多的人。当然，也有李攀龙、王士祯们的一席之地。
华不注上，亦可论剑，论心里的剑。
（原文有删节）